Vse, kar morate vedeti o novih kolekcijah s tedna visoke mode v Parizu

Profimedia

V Parizu se je zaključil še en teden visoke mode. Spored te sezone, ki se je začela s Schiaparellijem in Diorjem in dosegla vrhunec z modno revijo Fendi, je javnosti predstavil kolekcije visoke mode za pomlad in poletje 2023 – in bilo je več kot nekaj dih jemajočih oblek, za katere pričakujemo, da bodo krasile rdeče preproge v tej sezoni nagrad.

Spodaj zaokrožamo utrinke z modnih revij in predstavitev kolekcij visoke mode za pomlad in poletje 2023, ki so najbolj navdušile modne novinarje in javnost.

Fendi
“To sezono sem se želel osredotočiti na tehnike in obrt visoke mode, z lahkotnostjo, tekočnostjo in odnosom današnjega časa,” je povedal Kim Jones, Fendijev kreativni direktor. Rezultat je bila čudovito nežna kolekcija prosojnih oblek s poudarkom na svečanosti. “Gre za praznovanje ateljejev in obrtnikov, ki uresničujejo ta oblačila, intenzivno delo in čustveno predanost vsakemu kosu, ki obstaja tako za izdelovalca kot za uporabnika.”

Valentino
Za to kolekcijo je Pierpaolo Piccioli združil dva svetova, ki se le redko srečata: couture in nočni klub. V ”Valentino Le Club Couture” je oblikovalec sprejel zabavno nočno oblačenje z majhnimi kratkimi hlačami z bleščicami, prosojnimi oblekami, dizajni, ki so jih navdihnili smokingi, in obilico perja. “Couture postane emblem edinstvenosti, osebnosti, identitete in značaja ter evokacija najčistejšega človeškega veselja do oblačenja,” je oblikovalec dejal o konceptu prinašanja mode v klube.

Viktor & Rolf
Oblikovalski duo je modo dobesedno obrnil na glavo. Predstavil je plesne obleke, ki so bile obrnjene na glavo, postrani in neurejene, ustvarjene kot čudovito izdelane obleke za princese iz tila, a zasukane pod kotom, da so razkrile spodnje perilo. Kolekcija z naslovom Valček kasnega kapitalizma je bila nadrealistična, konceptualna in skoraj komična – in takoj vredna omembe.

Alexandre Vauthier

Francoski oblikovalec obožuje bleščice in za pomlad in poletje ’23 jih je bilo res veliko. Kolekcija je vsebovala oprijete obleke z bleščicami in s kapuco, okrašene žametne obleke, pisane plašče iz umetnega krzna, bleščeče škornje do stegen in obleke z ogromnimi zrcalnimi detajli, ki so vse zajemale popoln, nepopustljiv glamur, nekaj, po čemer oblikovalec postaja dobro poznan.

Chanel
Izhodišče Chanelove haute couture kolekcije je bilo stanovanje Gabrielle Chanel na 31, rue Cambon. Prostor sta obiskala kreativna direktorica Virginie Viard in scenograf Xavier Veilhan, ki sta navdih našla v zbirki predmetov, skulptur in risb, ki prikazujejo leve, jelene, ptice in kamele. Ti emblemi so bili izvezeni na obleke, plašče in kostime iz tvida, medtem ko je Veilhan na modni pisti ustvaril 11 živali iz lesa, kartona in papirja, ki so sprva skrile modele, nato pa se odprle, da bi jim pobegnile.

Giambattista Valli
Italijanski oblikovalec je izredno priljubljen na rdeči preprogi in pri tej kolekciji ni težko razumeti, zakaj. Z njo je oblikovalec zagotovo poskrbel za elegantno večerno obleko, primerno za oskarje. In, kar je primerno, je zbirko navdihnilo območje tik za vogalom Hollywooda, Beverly Hills.

Christian Dior
Diorjevo kolekcijo je navdihnila Josephine Baker, temnopolta francoska pevka in plesalka, rojena v Ameriki, ki predstavlja blišč in glamur Pariza 1920. “Uteleša sodobnost tistih let, transgresijo stereotipov in predsodkov, mešanje kultur in skupnih izkušenj, ki so predvsem animirale živahen svet kabareta,” je pojasnila kreativna direktorica Maria Grazia Chiuri. Baker je bila tudi tesna prijateljica in muza Christiana Diorja ter ena glavnih strank hiše v tem času.

Schiaparelli

Daniel Roseberry je začel Couture Fashion Week in predstavil svojo najnovejšo kolekcijo za Schiaparelli, ki jo je navdihnil Dantejev Pekel. “Ta kolekcija je moj poklon dvomu,” je razložil svojo interpretacijo slavnega dela, ki ji je prikimal z žametnimi stebričastimi oblekami in zrcalnimi bleščicami, bolj literarno pa se je skliceval tudi na penaste živalske glave leoparda, leva in volkulje, ki so bili pritrjeni na obleke in plašče.